{"id":6400,"date":"2022-05-07T02:49:27","date_gmt":"2022-05-07T02:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pabloporras.com\/?p=6400"},"modified":"2024-09-12T13:07:37","modified_gmt":"2024-09-12T13:07:37","slug":"iquitos-asediada-parte-8-selva-cloned","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pabloporras.com\/?p=6400","title":{"rendered":"Iquitos asediada. Cap\u00edtulo II amaSOSnas"},"content":{"rendered":"

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Iquitos asediada. Cap\u00edtulo II amaSOSnas<\/p><\/h1><\/div><\/div><\/div>

A Iquitos, la ciudad continental m\u00e1s grande del mundo, solo se puede acceder por v\u00eda a\u00e9rea o fluvial, remontando el r\u00edo Amazonas. En la actualidad, Iquitos le apuesta al turismo como una de sus principales fuentes de ingreso, en una segunda transformaci\u00f3n despu\u00e9s de la vivida durante la explotaci\u00f3n del caucho (1880\u20131915). La demanda de alimentos, productos y servicios pone a la selva nuevamente en riesgo.<\/span><\/strong><\/p>\n

Me r\u00edo del r\u00edo. <\/strong>Per\u00fa 2022<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>

La multinacional Du Pont desarroll\u00f3 el PET \u2014tereftalato de polietileno\u2014 en 1941, y en 1973 Nathaniel Wyeth, cient\u00edfico de la compa\u00f1\u00eda, patent\u00f3 la primera botella PET, que fue presentado como el recipiente perfecto: ligero, seguro, econ\u00f3mico y reciclable. A cincuenta a\u00f1os de su creaci\u00f3n, no hemos podido resolver el problema de su recolecci\u00f3n para el reciclaje. Los r\u00edos y el mar lo saben.<\/span><\/p>\n

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Algunas botellas se ven flotando con su colorida tapa, encalladas temporalmente hasta la nueva creciente del r\u00edo, pero hay muchas que no vemos, pues el consumidor no les coloc\u00f3 la tapa. En treinta a\u00f1os de traves\u00edas no hab\u00eda visto navegar tantas botellas juntas como en el r\u00edo Amazonas y sus afluentes, que est\u00e1n permanentemente asediados por los malos h\u00e1bitos de turistas y pobladores ribere\u00f1os, quienes demandan el consumo de bebidas embotelladas a una preocupante tasa que solo podr\u00e1 ser controlada cuando establezcan la prohibici\u00f3n de empaques de un solo uso.<\/span><\/p>\n

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Remontando en ferri<\/strong><\/span><\/p>\n

Al mediod\u00eda arrib\u00e9 al puerto de embarque del Consorcio Fluvial del Amazonas en Santa Rosa, donde una gran cantidad de personas estaba haciendo fila; algunos de ellos tardaban menos de un minuto en el puesto de revisi\u00f3n del tiquete, otros, inexplicablemente, se demoraban much\u00edsimo tiempo, lo que generaba incertidumbre en los pasajeros. Una hora m\u00e1s tarde, cuando fui atendido, la dependiente me inform\u00f3 que la oficina donde hab\u00eda adquirido el boleto de embarque no estaba sistematizada y que ten\u00eda que llamar por tel\u00e9fono a chequear los datos de compra; por ello, mi tr\u00e1mite fue uno de los que tard\u00f3 m\u00e1s de lo habitual.<\/span><\/p>\n

El ferri es una moderna embarcaci\u00f3n de dos pisos con capacidad de 350 pasajeros y 28 tripulantes, dotada de c\u00f3modas sillas y grandes vidrios polarizados que poco dejan ver el exterior. Arrancamos a las dos de la tarde, lentamente, r\u00edo arriba. La tripulaci\u00f3n cerr\u00f3 las puertas y fuimos confinados en el interior de la nave para realizar un viaje cuyo tiempo estimado es de dieciocho horas.<\/span><\/p>\n

La cafeter\u00eda fue abierta y de inmediato se abarrot\u00f3 de pasajeros. El ruido del motor di\u00e9sel se levantaba por encima de la algarab\u00eda de la gente que hac\u00eda sus pedidos a grandes voces, todos al mismo tiempo. En el ambiente se respiraba una asfixiante mezcla de olores concentrados a frituras y condimentos que de inmediato me quitaron el apetito. Pasada una hora, al entrar a la zona m\u00e1s ancha del r\u00edo, el ferri tom\u00f3 una velocidad constante, el esfuerzo sobre el motor disminuy\u00f3 y el ruido se torn\u00f3 apenas un rumor somnoliento.<\/span><\/p>\n

La monoton\u00eda del viaje se vio interrumpida hacia las cinco de la tarde con el anuncio de la llegada al puerto de Caballo Cocha, donde el ferri se detuvo apenas quince minutos, justo el tiempo para que ascendiera una treintena de pasajeros. La escena de la cafeter\u00eda se repiti\u00f3 una vez m\u00e1s, el aire se llen\u00f3 de un olor rancio a grasa refrita y condimentos y de nuevo el motor rugi\u00f3 por el esfuerzo de volver a poner el ferri en movimiento. Luego, poco a poco, la intensidad del sonido fue disminuyendo hasta que no fue m\u00e1s que un leve ronroneo sobre el agua del gran Amazonas. Tambi\u00e9n pod\u00eda ser que, simplemente, mis o\u00eddos se estaban acostumbrando a su sonido.<\/span><\/p>\n

La noche lleg\u00f3. Los vidrios polarizados y la oscuridad solo permit\u00edan ver el reflejo de lo que suced\u00eda en el interior de la cabina: la gente comprando bebidas en la cafeter\u00eda, hablando en los corredores con amigos o escudri\u00f1ando los celulares en sus asientos. El ferri hizo dos paradas m\u00e1s, la primera a las nueve de la noche en San Pablo de Loreto, donde abord\u00f3 una decena de pasajeros, y la segunda, cinco horas despu\u00e9s, a las dos de la ma\u00f1ana en Pebas, donde subi\u00f3 muy poca gente.<\/span><\/p>\n

Las luces del ferri fueron encendidas a las seis de la ma\u00f1ana. Treinta minutos despu\u00e9s, la tripulaci\u00f3n dio la orden de poner en vertical las sillas para comenzar a repartir los desayunos. Uno de los tripulantes pas\u00f3 puesto por puesto aplicando alcohol en las manos de cada pasajero y luego sus compa\u00f1eros repartieron una taza de caf\u00e9 y pan con queso. Sobre el r\u00edo se empezaba a ver una mayor actividad de lanchas de peque\u00f1o calado que se desplazaban entre los asentamientos de la orilla, se\u00f1al de que est\u00e1bamos pr\u00f3ximos a Iquitos.<\/span><\/p>\n

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La realidad del desarrollo<\/strong><\/span><\/p>\n

Eran las nueve de la ma\u00f1ana del domingo 9 de mayo. Afuera del terminal de la Empresa Nacional de Puertos Enapu, cientos de tricimotos se agolpaban a la espera de clientes. Sus conductores acomodaban a toda prisa pasajeros y equipaje y sal\u00edan r\u00e1pidamente por la calle principal de la Marina. Misael Navarro, uno de esos conductores, se me acerc\u00f3 y me dijo, tratando de ganarse mi confianza, que era primo de un futbolista de la selecci\u00f3n peruana, todo con el prop\u00f3sito de que utilizara los servicios de su \u00abmotokar\u00bb, como los llaman en Iquitos. Cuando le mostr\u00e9 el nombre del hotel al cual quer\u00eda dirigirme, Misael me explic\u00f3 que estaba situado una zona insegura, as\u00ed que acept\u00e9 que me llevara a otro hotel, distante un par de cuadras de la plaza de armas.<\/span><\/p>\n

Nelly, la amable recepcionista dominical del hospedaje La Caba\u00f1a, me sugiri\u00f3 iniciar mi exploraci\u00f3n con algunos edificios hist\u00f3ricos del centro de la capital del departamento de Loreto. Muchos de los inmuebles declarados patrimonio de la naci\u00f3n, construidos por arquitectos europeos a finales del siglo XIX y principios del XX. reflejan la ostentosa \u00e9poca de la bonanza cauchera, cuando sal\u00edan vapores por el r\u00edo Amazonas cargados con l\u00e1tex rumbo a Europa y regresaban cargados de m\u00e1rmol, baldosas y complejas piezas met\u00e1licas para la \u00e9poca, como las utilizadas en la construcci\u00f3n de la famosa Casa de Fierro (1890), atribuida a Gustavo Eiffel.<\/span><\/p>\n

Iquitos est\u00e1 en el norte de Per\u00fa y es la segunda ciudad m\u00e1s cara despu\u00e9s de Cuzco. La raz\u00f3n: no tiene una v\u00eda carreteable hacia el interior del pa\u00eds, todo llega v\u00eda a\u00e9rea o en barco, remontando el Amazonas. Abastecer la necesidad alimentaria de una ciudad en medio de la selva con una poblaci\u00f3n cercana a los 500.000 habitantes tiene sus complicaciones; prueba de ello es el atribulado mercado de Bel\u00e9n, en donde el desorden alcanza su m\u00e1xima expresi\u00f3n. Decenas de calles fueron tomadas por los coloridos techos y sombrillas de miles de ventas que dificultan la ca\u00f3tica movilidad de los a\u00fan m\u00e1s ca\u00f3ticos conductores de motokar. Muchas de las calles est\u00e1n saturadas de puestos callejeros y solo se puede acceder a ellas a pie.<\/span><\/p>\n

El primer vendedor con el que interact\u00fae fue Jairo S\u00e1nchez, un venezolano dedicado a la comercializaci\u00f3n de aj\u00ed escabeche, quien conoci\u00f3 una infinidad de mercados en su trayecto migratorio de cuatro meses hasta llegar a Manaos, por donde entr\u00f3 al Per\u00fa. Moviendo la cabeza de un lado a otro de forma contundente, Jairo afirmaba que en toda su traves\u00eda no hab\u00eda encontrado un sector comercial tan loco como este.<\/span><\/p>\n

Lo que para los turistas puede parecer un atractivo visual, sensorial y en algunos casos culinario, tiene un trasfondo m\u00e1s complejo. La caza y la pesca de subsistencia para las comunidades ind\u00edgenas es una tradici\u00f3n y una necesidad que incluye todo lo que se mueva, camine, vuele o nade. Pero esa fuente natural de prote\u00edna animal se convirti\u00f3 en un negocio que est\u00e1 diezmando las especies de la selva. Aunque hay leyes que regulan al comercio de especies vivas en el mercado, las autoridades siguen decomisando animales y llev\u00e1ndolos a los albergues de protecci\u00f3n animal o a los zool\u00f3gicos. En las ventas de la calle pude apreciar todo tipo de carne: mico, lagarto, paca, tortuga, cerdo de monte, perezoso y otras no identificables.<\/span><\/p>\n

El comercio de paiche, el pez m\u00e1s grande del r\u00edo Amazonas, est\u00e1 prohibido en algunos territorios, y en Per\u00fa tratan de preservarlo estableciendo una veda entre octubre y febrero, la cual no se cumple a cabalidad por la alta demanda de su apetecida carne. El paiche puede llegar a medir hasta tres metros de longitud, raz\u00f3n por la cual ofrece una gran cantidad de carne. En el segundo piso de una casa esquinera pude apreciar, al lado de la ropa colgada, grandes lonjas extendidas sobre la baranda met\u00e1lica del balc\u00f3n, puestas al sol para que se secaran. Posteriormente, las enrollan para facilitar su comercio y transporte y enviarlas a otros puertos sobre el Amazonas.<\/span><\/p>\n

La municipalidad de Iquitos est\u00e1 consciente del problema social, ambiental e higi\u00e9nico que implica el mercado de Bel\u00e9n, por ello est\u00e1 adelantando la construcci\u00f3n de grandes naves para reubicar a todos los vendedores y tratar de formalizarlos. El cambio es complejo, pero se trata de generar un comercio m\u00e1s responsable sin perder su identidad y d\u00e1ndole un respiro a su principal proveedor: la selva.<\/span><\/p>\n

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En el agua sin agua<\/strong><\/span><\/p>\n

Tomando cualquiera de las calles perpendiculares del mercado hacia el r\u00edo, se llega a Bel\u00e9n Bajo, barrio conocido como la \u00abVenecia de Suram\u00e9rica\u00bb. All\u00ed, cientos de casas palaf\u00edticas sobre el r\u00edo Itaya se levantan sobre gruesos maderos. La estructura de soporte, los pisos y las paredes tambi\u00e9n est\u00e1n hechas con bloques, listones y tablas de \u00e1rboles aserrados de la selva.<\/span><\/p>\n

Hamilton, uno de sus residentes, espera con ansias la \u00e9poca de verano para dedicarse a su pasi\u00f3n: la pesca. Como la mayor\u00eda de la gente en la zona, est\u00e1 dedicado al transporte informal, llevando a tierra firme a sus vecinos. Salimos en su bote a recorrer los diversos asentamientos, y pude observar que solo algunos de ellos tienen agua potable y sistema de conducci\u00f3n de aguas sanitarias. Pero cada d\u00eda llegan m\u00e1s pobladores a la ciudad y una nueva casa es erigida a costa de un par de \u00e1rboles y la inexorable entrega de las aguas residuales al r\u00edo Itaya.<\/span><\/p>\n

Muchos de los pobladores de Bel\u00e9n Bajo pescaban frente a sus casas. Saben que tienen dinero o comida bajo sus pies. Con delgadas varas sacan arencas y sardinas que luego llevan al mercado. Al lado, las mujeres lavaban ropa, y algunos otros tomaban su ba\u00f1o aprovechando un poco del sol dominical. Otros m\u00e1s depart\u00edan en una discoteca flotante.<\/span><\/p>\n

Puedo afirmar, con total certeza, que somos depredadores por naturaleza. Las agencias tur\u00edsticas llevan a la gente a contemplar la esplendorosa belleza de la selva que unos cuantos pasos de los asentamientos est\u00e1 siendo arrasada para suplir la demanda de alimento y materiales. Extraemos reptiles, mam\u00edferos, aves, peces, madera y tumbamos la selva para establecer cultivos, y a ella solo le entregamos nuestros desechos, que desafortunadamente cada vez son m\u00e1s pl\u00e1sticos, m\u00e1s cauchos, m\u00e1s metales y m\u00e1s sustancias qu\u00edmicas toxicas. Transportar carga v\u00eda a\u00e9rea cuesta un d\u00f3lar y medio por kilo en Iquitos, una cifra muy alta para pensar en llevar a las grandes ciudades los residuos aprovechables.<\/span><\/p>\n

Hamilton me dej\u00f3 en otro de los muelles que conducen a tierra firme. Seis botes m\u00e1s esperaban pasajeros. El entablado que llevaba a Bel\u00e9n Alto ten\u00eda unos setenta cent\u00edmetros de ancho y estaba sobre la inundada calle de un sector comercial, como lo indicaban algunas botellas que flotaban sobre el r\u00edo. Camin\u00e9 cincuenta metros m\u00e1s sobre la irregular pasarela hasta que divis\u00e9, sobre la calle pavimentada, un letrero de PARE junto al cual se hab\u00eda detenido una enorme cantidad de basura, como acatando la se\u00f1al de tr\u00e1nsito.<\/span><\/p>\n

Botellas, bolsas pl\u00e1sticas, contenedores desechables de icopor, zapatos, raquis de pl\u00e1tano y otros desperdicios org\u00e1nicos eran los protagonistas de la bienvenida a tierra firme.<\/span><\/p>\n

El r\u00edo Amazonas es una verdadera autopista fluvial, por \u00e9l se mueve todo tipo de carga y pasajeros. La distancia entre sus orillas es de kil\u00f3metros y su volumen de agua es tan sorprendente que creer\u00eda es la raz\u00f3n por la cual la gente considera la basura como un problema insignificante. Todo lo que cae al r\u00edo es devorado.<\/span><\/p>\n

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La selva para for\u00e1neos<\/strong><\/span><\/p>\n

En el malec\u00f3n Tarapac\u00e1, de Iquitos, conoc\u00ed a Kelvin Pe\u00f1a Andrade, un honrado gu\u00eda peruano con el que pude interactuar durante varios d\u00edas y cuyas recomendaciones tuve el tino de acatar. Durante el fin de semana no hab\u00eda tenido clientes, estaban en temporada baja, llevaba cuatro d\u00edas sin generar ingresos y aun as\u00ed me remiti\u00f3 a la agencia de sus amigos para que viajara en grupo y pudiera llegar m\u00e1s lejos a un costo razonable.<\/span><\/p>\n

Kelvin me condujo hasta la oficina de Tuc\u00e1n Jungle Expedition en la zona de la plaza de armas y me present\u00f3 con Juan, el encargado de la agencia. Sobre un colorido mapa instalado en una de las paredes, Juan me explic\u00f3 las posibilidades de recorrido en el paquete llamado \u00abFull Day\u00bb. La negociaci\u00f3n se tranz\u00f3 en 150 soles, pero deb\u00eda esperar cuarenta minutos por un grupo que estaba en camino.<\/span><\/p>\n

A la oficina lleg\u00f3 el gu\u00eda para el tour<\/em>, Manuel Ocampo del \u00c1guila, un peruano tomador de pelo conocido entre sus colegas como El Tunchi (esp\u00edritu malo de la selva). Mientras Juan hablaba con una pareja de turcos que acababa de llegar a la oficina averiguando por el costo del \u00abFull Day\u00bb, Manuel revis\u00f3 mi boleto y luego me pidi\u00f3 que lo acompa\u00f1ara mientras nos alcanzaba otro grupo. Antes de salir puede darme cuenta de que los turcos hab\u00edan desistido de ir con nosotros debido el alto valor adicional que habr\u00eda que pagar por un gu\u00eda que hablara turco.<\/span><\/p>\n

Tomamos un motokar hasta el puerto de Bellavista-Nanay y en el muelle buscamos la embarcaci\u00f3n que nos llevar\u00eda al recorrido. Manuel me pidi\u00f3 que esperara dentro del bote un par de minutos adicionales mientras se comunicaba con los turistas.<\/span><\/p>\n

Abilio Zumaeta Catashunga es un curtido marinero fluvial con treinta a\u00f1os de experiencia, cuya embarcaci\u00f3n tiene capacidad para treinta pasajeros, aunque debido a las regulaciones del puerto \u2014establecidas por seguridad para las agencias de turismo\u2014 solo le permit\u00edan movilizar veinte turistas. Mientras me contaba que la polic\u00eda hac\u00eda constantes patrullajes y les ped\u00eda con frecuencia los documentos a las embarcaciones que movilizaban turistas, Abilio me ense\u00f1\u00f3 su licencia de conductor fluvial y su libreta de embarco, donde tiene consignados los permisos de circulaci\u00f3n vigentes entre los poblados aleda\u00f1os a Iquitos.<\/span><\/p>\n

Manuel regres\u00f3 a la embarcaci\u00f3n y le dio la orden a Abilio para que parti\u00e9ramos.  Cuando le pregunt\u00e9 por el grupo que esperaba me dijo que tampoco se hab\u00eda concretado y ya a eran las diez de la ma\u00f1ana, que regresar\u00edamos despu\u00e9s de almuerzo. Sin propon\u00e9rmelo, termin\u00e9 en un tour<\/em> privado.<\/span><\/p>\n

A escasos treinta minutos de Iquitos tomamos un entramado de canales marcados con r\u00fasticas se\u00f1ales de flechas que indicaban el camino a seguir y apuntaban en diferentes direcciones. Le pregunt\u00e9 por tan extra\u00f1a situaci\u00f3n a Manuel y me explic\u00f3 que cada operador tur\u00edstico lleva a sus clientes a la maloca de su preferencia o con quien tenga acuerdos comerciales, y que en nuestro caso visitar\u00edamos a la de los bora de Liborio.<\/span><\/p>\n

Un grupo de hombres ind\u00edgenas vestidos con atuendos tradicionales recibe las embarcaciones y tan pronto los visitantes desembarcan les ponen sendos collares en el cuello; luego los conducen por un camino de tierra de unos cincuenta metros hasta \u00abLa casa redonda\u00bb, como llam\u00f3 Liborio a su maloca, adornada con artesan\u00edas con las que visten a los visitantes para tratar de comprometerlos a comprar.<\/span><\/p>\n

Liborio y sus compa\u00f1eros deben caminar treinta minutos todos los d\u00edas desde la comunidad de San Andr\u00e9s hasta \u00abLa casa redonda\u00bb. \u00c9l fue claro conmigo: lo que hacen es un trabajo que tiene mucha competencia, pues cuatro malocas m\u00e1s en la zona hacen lo mismo. Viven de las presentaciones que, con sus atuendos tradicionales, hacen para los turistas, y de la venta de artesan\u00edas. Su comunidad, como muchas otras, tiene necesidades insatisfechas y por eso al final de sus presentaciones piden donaciones para comida y medicamentos. El turismo es su sustento.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan Liborio, el jefe m\u00e1ximo de la comunidad es el curaca, y es el \u00fanico que tiene la potestad de tener una mujer para cada d\u00eda de la semana. El curaca de su comunidad les da permiso temporal a \u00e9l y sus compa\u00f1eros para actuar como jefes al momento de atender las embarcaciones que llegan. Dependiendo de la cantidad de botes con turistas, cada uno asume el rol de jefe para atender al nuevo grupo e integrarlo en una de sus danzas, mientras que otro miembro toma los celulares de los visitantes y les hace sus respectivas tomas.<\/span><\/p>\n

Por su parte, los ni\u00f1os peque\u00f1os venden llaveros y las mujeres persiguen a los visitantes con bolsos, manillas y otras artesan\u00edas. Cuando escuchan el ruido de un nuevo motor, los ind\u00edgenas aceleran la salida del grupo de turistas y los conducen hacia los botes, mientras el nuevo jefe temporal entra con los nuevos visitantes y se repite la presentaci\u00f3n. Es un trabajo como cualquier otro. En este, al final de la jornada, los trabajadores guardan sus trajes de presentaci\u00f3n, se colocan la ropa de diario y se van para su comunidad.<\/span><\/p>\n

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Cuestionando ando<\/strong><\/span><\/p>\n

Cruzando un par de canales y a solo diez minutos de la casa redonda de los bora, Abilio se detuvo en el Serpentario Bricela, una instalaci\u00f3n palaf\u00edtica en la que exhiben unos pocos animales: cuatro pelejos (enti\u00e9ndase osos perezosos), un par de anacondas, algunas tortugas, un ocelote, un caim\u00e1n blanco, un pu\u00f1ado de aves y algunos micos. Sonia Pinedo, la complaciente gu\u00eda, acomodaba los animales sobre los visitantes, ped\u00eda sus celulares y hac\u00eda de fot\u00f3grafa. Las instalaciones eran bastante austeras y los espacios reducidos para los ejemplares, pero Sonia explicaba que los animales que hay all\u00ed hab\u00edan sido decomisados por las autoridades y entregados para su cuidado temporal al serpentario, explicaci\u00f3n que quise creer.<\/span><\/p>\n

La visita al serpentario tard\u00f3 menos de una hora. Manuel me coment\u00f3 que deb\u00edamos regresar al muelle para recoger dos pasajeros, y que de camino parar\u00edamos en el restaurante. Mientras naveg\u00e1bamos por un nuevo canal, Abilio se encontr\u00f3 con varias lanchas de turistas que viajaban en sentido contrario; entonces, disminuy\u00f3 la velocidad y se situ\u00f3 detr\u00e1s de una canoa mediana cargada con bultos de carb\u00f3n de madera, hecho en alg\u00fan rinc\u00f3n de la selva, destinado para servir de combustible en los restaurantes de Iquitos.<\/span><\/p>\n

El restaurante flotante, compuesto por cuatro naves de techo de paja y zinc, se levantaba sobre gruesos troncos que le permit\u00edan estar siempre sobre el nivel del agua. Tres turistas tomaban el sol frente a la nave de la cocina. Yo era el \u00fanico cliente en el restaurante. Me trajeron el refresco en una botella pl\u00e1stica, situaci\u00f3n completamente razonable si pensamos que es un establecimiento de atenci\u00f3n al p\u00fablico, lejos de Iquitos, cuyos insumos y bebidas llegan de tierra firme.<\/span><\/p>\n

Aunque confiaba en que por la calidad del restaurante sus due\u00f1os dispondr\u00edan de manera adecuada de la botella, no pod\u00eda dejar de preguntarme si los dem\u00e1s habitantes r\u00edo arriba har\u00edan lo mismo. La respuesta me lleg\u00f3 casi de inmediato: caminando por el per\u00edmetro de la gran balsa pude observar innumerables botellas cuyo viaje por el r\u00edo se hab\u00eda visto interrumpido y ahora flotaban enredadas en los troncos de la base.<\/span><\/p>\n

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Destellos de esperanza<\/strong><\/span><\/p>\n

Regresamos a Bellavista-Nanay en busca de los pasajeros de Manuel, los esposos Mary Chuco Valenzuela y Liserio Alc\u00e1ntara, comerciantes de carne en la ciudad de Jauja. Ellos ser\u00edan mis compa\u00f1eros de visita al fundo Pedrito, una iniciativa privada que naci\u00f3 como estanque pisc\u00edcola para el cultivo de paiche, situado en inmediaciones de la comunidad Barrio Florido, a veinte minutos del muelle.<\/span><\/p>\n

Don Pedro se dedicaba al comercio de paiche, pescaba, compraba y vend\u00eda. Ante la escasez de ejemplares de buen tama\u00f1o, que pod\u00edan alcanzar los tres metros de longitud y 200 kilogramos de peso, decidi\u00f3 criarlos y hab\u00eda obtenido muy buen resultado. Con el tiempo, el rumor de la existencia del criadero comenz\u00f3 a propagarse y la gente quer\u00eda ir a visitarlo, as\u00ed, su negocio se transform\u00f3 en una granja ecotur\u00edstica donde la gente paga para conocer los peces vivos, alimentarlos y contemplar la majestuosidad de ese verdadero monstruo de r\u00edo, considerado el segundo pez de agua dulce m\u00e1s grande del mundo.<\/span><\/p>\n

El fundo Pedrito tambi\u00e9n ofrece la posibilidad de observar algunos ejemplares de victoria regia de casi un metro de di\u00e1metro flotando en sus estanques, adem\u00e1s de algunos lagartos, \u00f1eques y aves. El recorrido por el fundo tard\u00f3 una hora, al cabo de la cual me desped\u00ed de mis compa\u00f1eros, quienes pernoctar\u00edan en el lugar, y me dirig\u00ed hacia el embarcadero de Barrio Florido en compa\u00f1\u00eda de Manuel para tomar una de las lanchas de l\u00ednea con destino al puerto Bellavista-Nanay. El viaje de regreso tard\u00f3 media hora.<\/span><\/p>\n

Atraves\u00e9 el puerto a pie, y tras sortear con dificultad las motos y los diversos restaurantes que ofrecen comida de la selva a los transe\u00fantes en medio de la calle, logr\u00e9 llegar a una avenida. Tom\u00e9 all\u00ed uno de los famosos \u00abtroncom\u00f3viles\u00bb, el transporte p\u00fablico de la ciudad, hasta el puerto Safari \u2014el sitio de donde salen las lanchas cargueras r\u00edo abajo\u2014, pues deb\u00eda saber el itinerario y los d\u00edas de salida para programar mi retorno a Leticia.<\/span><\/p>\n

Ya en el hotel, decid\u00ed que al d\u00eda siguiente visitar\u00eda un proyecto de rescate de animales. El d\u00eda amaneci\u00f3 lluvioso y tan pronto pude salir, pasadas las ocho de la ma\u00f1ana, me encamin\u00e9 hacia donde mi proveedora de juanes para desayunar. Luego, siguiendo sus indicaciones \u2014tomar el troncom\u00f3vil identificado con la ruta 60\u2014 llegu\u00e9 al Crea \u2014Amazon Rescue Center\u2014, localizado a catorce kil\u00f3metros de Iquitos por el \u00fanico carreteable existente, que lo comunica con la ciudad de Nauta.<\/span><\/p>\n

El trayecto en el troncom\u00f3vil tom\u00f3 m\u00e1s de una hora debido a las constantes paradas para subir y bajar pasajeros. En el Centro nos atendi\u00f3 el gu\u00eda Carlos Bartolo, que nos explic\u00f3 que el dinero recaudado por los boletos de ingreso al centro se empleaba para mantener a flote el programa principal, el de rescate de manat\u00edes, un mam\u00edfero acu\u00e1tico y herb\u00edvoro que puede vivir cincuenta a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Carlos nos cont\u00f3 que las cr\u00edas de manat\u00ed se toman semanalmente dos bolsas de leche formulada especialmente para ellas, pues son intolerantes a la lactosa, que el precio de cada bolsa es de 80 d\u00f3lares y que en ese momento estaban cuidando de tres peque\u00f1os que eran alimentadas con tetero por nodrizas humanas, practicantes voluntarios de especialidades como Biolog\u00eda y Medicina Veterinaria. Hice cuentas mentalmente…<\/span><\/p>\n

El Crea es auspiciado cient\u00edficamente por el Dallas World Aquarium y ostenta el r\u00e9cord de veinticinco liberaciones desde el a\u00f1o 2011. Mientras observ\u00e1bamos maravillados a los tres peque\u00f1os de menos de un metro de longitud que giraban en c\u00edrculos en el llamado estanque de destete, Carlos nos dio un dato escalofriante: por cada ejemplar en cautiverio mueren por tr\u00e1fico animal entre diez y quince manat\u00edes.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de un a\u00f1o alimentados con tetero, las cr\u00edas pasan a otro estanque m\u00e1s grande donde les ense\u00f1an a comer. Los manat\u00edes comen plantas acu\u00e1ticas hasta quedarse dormidos, y cuando despiertan sigue comiendo. Cada d\u00eda pueden comerse cincuenta kilogramos de plantas, de all\u00ed su importancia en el control de la sobrepoblaci\u00f3n de plantas acu\u00e1ticas en lagunas y canales de comunicaci\u00f3n. Al ser mam\u00edferos, deben salir a respirar cada cuatro minutos y este es el momento cuando son m\u00e1s vulnerables.<\/span><\/p>\n

Los manat\u00edes tienen un largo periodo de gestaci\u00f3n de trece meses y solo dan una cr\u00eda cada cuatro a\u00f1os, situaci\u00f3n que dificulta el repoblamiento natural por la falta de ejemplares. Su caza indiscriminada los ha llevado a ser declarados especie en peligro.<\/span><\/p>\n

Contiguos a los estanques de los manat\u00edes, pudimos observar algunos ejemplares de tortugas y lagartos tambi\u00e9n pertenecientes a programas de recuperaci\u00f3n y liberaci\u00f3n. La caminata continu\u00f3 por un sendero hacia el Bosque de Huayo, la zona forestal de la reserva, lugar donde fuimos atendidos por una paciente gu\u00eda que nos fue ense\u00f1ando diferentes especies vegetales y \u00e1rboles nativos de la Amazon\u00eda.<\/span><\/p>\n

A medio camino entre el Crea e Iquitos se encuentra el complejo tur\u00edstico Quisto Cocha, conformado por una gran laguna y el zool\u00f3gico estatal, cuyas instalaciones estaban bastante deterioradas, resultado del tiempo y la falta de mantenimiento durante los dos a\u00f1os de cierre producto del covid. Clara Macedo, trabajadora del zool\u00f3gico y entrenadora del delf\u00edn, me asegur\u00f3 que durante la pandemia jam\u00e1s les falt\u00f3 alimento a los animales. Tambi\u00e9n me confes\u00f3 que debido a las restricciones gubernamentales de movilidad y al confinamiento redujeron el personal y por la falta de vigilantes sufrieron el robo de algunos ejemplares que, muy probablemente, fueron alimento para los que no pod\u00edan trabajar.<\/span><\/p>\n

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La selva no es para todos<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/strong><\/span>A mediados del siglo XIX el gobierno peruano promovi\u00f3 la inmigraci\u00f3n europea para colonizar la Amazon\u00eda. El auge cauchero dur\u00f3 treinta y cinco a\u00f1os, y durante ese tiempo se construyeron las grandes mansiones de Iquitos que han sido declaradas patrimonio para lograr su conservaci\u00f3n. Una de ellas es la casa Morey, construida entre 1910 y 1913 frente a la plaza Ram\u00f3n Castilla, anta\u00f1o el principal puerto de Iquitos. Esta casa, que sirvi\u00f3 de dep\u00f3sito de caucho para la exportaci\u00f3n, todav\u00eda conserva los azulejos portugueses de hace m\u00e1s de cien a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Finalizada la \u00e9poca del caucho, sigui\u00f3 la de exportaci\u00f3n de maderas finas extra\u00eddas de manera responsable o ilegalmente de la selva. En la plaza de armas conoc\u00ed a San Zhou, un ciudadano chino que trabaj\u00f3 como gu\u00eda de turismo en Europa hasta la pandemia y luego se dedic\u00f3 al comercio. Llevaba cuatro meses en Iquitos tratando de sacar un contenedor de maderas ex\u00f3ticas.<\/span><\/p>\n

Su experiencia no hab\u00eda sido la mejor. Viaj\u00f3 en la lancha de los madereros selva adentro por uno de los afluentes del r\u00edo Amazonas para conocer el proceso de extracci\u00f3n; sufri\u00f3 de una disenter\u00eda amebiana aguda; perdi\u00f3 la pelea contra los mosquitos y las rudas condiciones de vida que experiment\u00f3 durante las semanas de viaje en lancha y pas\u00f3 de sufrir estre\u00f1imiento por cuatro d\u00edas a un cuadro de diarrea cr\u00f3nica de una semana despu\u00e9s de comer h\u00edgado de jabal\u00ed encebollado preparado por los madereros.<\/span><\/p>\n

\u00abChich\u00ed y pop\u00f3 al l\u00edo y luego tomal agua del l\u00edo\u00bb, exclam\u00f3 San Zhou, en cuyo rostro se reflejaba la impotencia que le produc\u00eda haberse mantenido hidratado en esas condiciones.<\/span><\/p>\n

Era evidente que le costaba creer que se pudiera vivir en esas circunstancias en la selva y mucho m\u00e1s el grado de contaminaci\u00f3n e insalubridad de Bel\u00e9n Bajo. Compar\u00e1ndolas con la forma de vida en la China descontrolada de hace treinta a\u00f1os, dijo que eran mucho peor.<\/span><\/p>\n

Su contenedor de madera estaba guardado en una de las bodegas del muelle a la espera de buenas noticias para su pronto despacho, y cada d\u00eda que pasaba era un costo adicional para su embarque y sostenimiento. San Zhou quer\u00eda irse lo m\u00e1s pronto posible para su casa en Pek\u00edn, pero ten\u00eda dos problemas: al llegar al hotel deb\u00eda permanecer dos semanas en cuarentena y los barcos cargueros de contenedores en China ten\u00edan restricciones de entrada y salida del puerto por el problema temporal de un nuevo brote de Covid y el confinamiento en algunas ciudades.<\/span><\/p>\n

\u00abIquitos sel calo, me quielo il\u00bb, remat\u00f3 mi amigo chino.<\/span><\/p>\n

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